Для удобства в домах и зданиях используют монолитные железобетонные лестничные марши. Залить ступеньки бетоном — наиболее рациональный и долговечный вариант, который можно отделать по вкусу любым удобным материалом — клинкером или керамогранитом. Материалы можно выбрать недорогие, а собрать опалубку, и залить бетон самостоятельно.
Какой бетон нужен?
Технология приготовления бетона для выполнения этих работ немногим отличается от заливки для фундамента. Для приготовления раствора смешивают в пропорциях 1:3:5 такие составляющие:
- цемент (рекомендовано использовать М400);
- песок;
- щебень.
Для определения количества смеси потребуется заранее составить чертеж и определить объем в кубических метрах. Раствор следует израсходовать не более чем за 2 часа, исключая затвердение.
Расчет основных параметров
Наиболее правильный вариант планирования уклона и высоты должен проходить при составлении чертежей для постройки здания. Однако, если марш необходимо достроить уже после сдачи дома в эксплуатацию, тогда выполняют его монолитным в определенном запланированном месте. Спуск в доме не проектируют слишком крутым для безопасного пользования жильцами, а именно для маленьких детей или людей пенсионного возраста. В большей степени приемлем диапазон уклонов от 26 до 33 градусов, если высота и ширина приступка подобрана правильно. Критическим диапазоном считают угол в 45 градусов.
Стоит заметить, что больше места займет конструкция при меньшей крутизне лестничного марша. Исходя из этого, просчитывают участок для конструирования, обращая внимание, чтобы любые выступы сверху по всей длине марша составляли не менее 2000 мм. Это высчитывают, чтобы при движении человека, идущего по лестнице, не было столкновения головой с потолком или частями дома. Если выполнить между пролетами площадку, то в проектировании ступеньки становятся габаритнее.
Для изготовления деталей опалубки, количества бетонной смеси и армирования определяют реальную длину лестницы. Данные высчитывают с помощью тригонометрической теоремы Пифагора. После определения базовых величин приступают к вычислению размеров ступеней. Важно подобрать максимально удобные параметры.
Расчет размера ступени
Вычисления проходят по «формуле безопасности», которая зависит от среднего показатели длины шага. А также можно использовать уже готовые табличные данные, разработанные строителями. В них указаны параметры подножек для любой крутизны конструкции. Лестница выстраивается так, чтобы выступов было нечетное количество, так как человеку удобнее начинать и заканчивать шаг с одной и той же ноги.
Подготовка
Если выполнение установки требуется на улице, то необходимо первоначально очистить площадку, вырыть котлован немного ниже уровня промерзания грунта, который будет больше в ширину и длину самой лестницы на 25 мм. Проводят армирование за счет просверливания дыр в фундаменте дома. На грунт выкладывают подложку из песка и щебня для исключения подъема грунтовых вод. Для гидроизоляции сверху кладут полиэтиленовую пленку, рубероид и армирующую сетку. После подготовки основания сверху заливают бетон, прокалывают в нескольких местах стержнем для вывода лишнего воздуха и оставляют на 2 дня для затвердевания.
Особенностью лестничных приступков из бетона является то, что они не поддаются коррозии и разрушениям со стороны окружающей среды.
Этапы работ по заливке
Работы по проведению заливки выполняют в несколько этапов. Важно запомнить, что бетонирование начинается снизу конструкции, систематически поднимаясь вверх. Бетон после заливки необходимо провибрировать, то есть утрамбовать для однородного заполнения. Если крыльцо уложить криво, а ступеньки потом обтягнуть плиткой, то все неровности в несколько миллиметров сразу станет видно. Поэтому важно соблюдать все правила укладки.
Изготовление опалубки
После затвердевания подготовительного слоя делают каркас. Он должен выдерживать вес бетона, который зальют сверху. Каркас состоит из фанеры и досок соизмеримо с будущим внешним видом крыльца. На листах фанеры чертят площадку, ступени, контур сооружаемой конструкции. Каждую проступь выполняют с наклоном 6 мм для слива дождевых вод. Все детали вырезают болгаркой. Предполагая риски нагрузки на фанеру, дополнительно делают ребра жесткости из бруса и забивают гвоздями. Такой каркас монтируют на расстоянии 10 мм от фундамента и закрепляется распорками, упирающимися в колья. Их забивают в почву на 250 мм, отступив полметра от щитов. Участок между каркасом и щитом засыпают землей и старательно утрамбовывают.
Бетонирование поверхности
Когда предыдущий пункт работы окончен, наносят герметик для создания температурного шва. На основу накладывают пароизоляцию, пропитывая смазкой опалубку, чтобы бетон не налип на нее. Для надежности устанавливают поверху каркас из арматуры, нарезанный и смотанный проволокой. Для сокращения расхода бетонной смеси можно добавлять расколотый кирпич или камни. Заливать бетон начинают с нижней ступени. Кирпичи, которые высовываются, утрамбовывают лопатой. С помощью специального строительного уровня контролируют форму закладки. Перед заполнением каждого слоя дожидаются полного высыхания предыдущего. Опалубку не снимают раньше 7 дней. Если есть необходимость, можно отшлифовать поверхность после снятия.
Отделочные работы
Нормативная прочность бетона набирается спустя 28 дней. Выдержав этот период, можно приступить к отделке. Крыльцо из бетона можно вовсе ничем не обрабатывать или покрасить краской, устойчивой к погодным явлениям. Довольно часто отделывают выступы клинкерной плиткой с антискользящим покрытием. Обработка керамогранитом по качеству не отстает от клинкера, но стоит дешевле. Стоит обратить внимание, что можно перед отделкой проложить кабеля для систем теплого пола — очень удобно будет зимой очищать крыльцо от наледи.
